Лит-процесс
Лит-процесс
– Кво вадис, инфекция? – спрашивал он, тут же переводя божественную латынь на русский язык: – Куда прешь, зараза? Валентин Пикуль, «Баязет»
При обсуждении позапрошлого номера журнала было высказано мнение, что ручная печать – это дорого. В этой колонке расскажу про довольно необычный и интересный способ, который не требует больших трат на фотоматериалы.
Несмотря на полуторавековую историю, в 1970- 80-х появилось новшество.
В то время в промышленности распространились технологии, для которых на специальных листовых фотоплёнках получали сверхконтрастные изображения, только чёрное и только белое, никаких полутонов. Их использовали для создания типографских клише, для электронных изделий, для нанесения картинок на ткани, пластмассы и т.п. Для таких плёнок необходимы специальные инфекционные проявители. Несмотря на страшное слово, к медицине и заразе они не имеют отношения. В общих словах, инфекционное проявление заключается в том, что оно происходит быстрее в тёмных участках, чем в светлых. Тени темнеют, из-за этого проявляются быстрее, а потому быстрее темнеют и ещё быстрее проявляются и т.д. Скорость проявления тёмных участков быстро возрастает, а света почти не успевают измениться за то время, пока тени набирают плотность.
Этим свойством при лит-печати пользуются для того чтобы, выражаясь фотошопно, “гнуть кривую”: проработка светов достигается очень сильной переэкспозицией фотобумаги, а нужной плотности теней добиваются, визуально контролируя проявку, которую необходимо быстро прекратить, когда тени “готовы”. Чтобы проявление теней не происходило мгновенно, проявитель очень сильно разбавляют. Раз в 10-100.
Название “лит” для инфекционных проявителей и процесса печати с его помощью возникло потому, что технические плёнки, для которых изначально предназначались эти проявители, обозначались как “литографические” (“lithograpfic”). Инфекционные проявители были широко распространены и дёшевы. Собственно, поэтому их и стали применять для обработки фотобумаги.
Чем интересен лит-процесс
Во-первых, как говорилось выше, света и тени формируются независимо, значит, можно управлять контрастом. Причём очень гибко. Это главное свойство лит-проявителей.
Во-вторых, вместо нейтрального тона у фотографий появляется оттенок. Оливковый, шоколадно-коричневый, бежевый, красноватый – всё зависит от бумаги, от концентрации проявителя, от того, свежий он или уже поработал.
В-третьих, артефакты. На некоторых фотобумагах картинка получается сильно зернистая, причём это не плёночное зерно, а возникающее при печати более крупное. Это спонтанно запускается процесс инфекционного проявления, который из-за сильного разведения быстро останавливается. Таким зерном тоже можно в некоторой степени управлять.
В-четвёртых, элемент случайности. Невозможно получить два одинаковых отпечатка.
И, наконец, в-пятых: для лит-печати часто подходят весьма лежалые бумаги, которые можно совсем недорого приобрести на различных барахолках. Мне, например, доводилось печатать на 35-летней бумаге.
Приведу несколько примеров работ разных авторов в технике лит-печати.
Примеры работ
Реактивы и проявители
Большинство лит-проявителей содержат формальдегид или его производные. Эти вещества летучие и при вдыхании очень опасны, поэтому мы их рассматривать не будем. К счастью, есть и другие составы.
Конечно, как всякая химия, они требуют осторожного обращения. Держите их в надёжной таре подальше от детей и домашних животных, работая, соблюдайте аккуратность. Избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки, продукты питания. При составлении растворов обязательно пользуйтесь нитриловыми перчатками, защитными очками и маской-респиратором.
Различные пластиковые бутылки изпод газировки и прочих напитков не очень хорошее решение для длительного хранения. За месяц-два щёлочь в составе проявителя может их протравить насквозь.
Я, когда покупаю жидкость “Крот”, не выбрасываю бутылку после использования. Отмытая, она является хорошим сосудом для проявителя. И вообще, хороши те бутылки, у которых есть на донышке маркировка HDPE, PE-HD или PE (Внимание! Бутылки с надписью РЕТ не подходят). Это полиэтилен, он химически стоек. И, конечно, подписывайте бутылки несмываемым маркером. Что и когда налито.
Основным и единственным проявляющим веществом лит-проявителей является гидрохинон. Главная особенность, отличающая состав лит-проявителя от фотобумажного, – уменьшенное количество сульфита натрия, который в обычных растворах не даёт развиться процессу инфекционного проявления.
Следует заметить, что все рабочие растворы лит-проявителей живут недолго, примерно 1-2 часа. Поэтому их надо готовить непосредственно перед печатью.
Из готовых концентратов я работал с Moersch Easy Lith. Хороший проявитель для домашнего использования. Состоит из двух частей A и B, которые в равном количестве разбавляются дистиллированной водой. На литр рабочего раствора нужно от 15 до 50 мл каждой части концентрата. Чем сильнее разведение, тем контрастнее будет отпечаток, зернистее тени и тем дольше время проявления. При меньшем разведении контраст меньше, но зато появляется характерный “литовый” оттенок.
Самодельный проявитель ModernLith EXJ7
Самодельный проявитель, который мне очень понравился, – ModernLith EXJ7 авторства американской фотолюбительницы Эшли Хьюстон, рецепт она опубликовала на своём сайте Grainy Vision. Этот состав готовится в нескольких запасных растворах, которые в определённых пропорциях смешиваются в дистиллированной воде. Вот его рецепт:
Раствор A гидрохинон 11 г пропиленгликоль 100 мл
Раствор B Аскорбиновая кислота 9 г пропиленгликоль 100 мл
Раствор C В 300 мл дистиллированной воды растворить: Поташ 120 г Сульфит натрия 8 г Бромид калия 4 г Довести объём раствора до 500 мл
Раствор D В 300 мл дистиллированной воды растворить: Щавелевая кислота 27 г В 100 мл дистиллированной воды растворить: Поташ 42 г
Осторожно влейте щавелевую кислоту в поташ (не наоборот!) Дождитесь, чтобы перестал выделяться газ, образовавшийся из-за реакции между поташом и щавелевой кислотой, и доведите объём раствора до 500 мл.
Из этих растворов составляется рабочий лит-проявитель: к 700 мл дистиллированной воды добавьте 10 мл (A) + 10 мл (B) + 60 мл (C) + 50 мл (D), затем доведите объём до 1000 мл. Последовательность смешивания именно A-B-C-D. Для более тёплых оттенков отпечатков к рабочему раствору можно добавить 1-3 г не йодированной пищевой соли.
И ещё интересный момент. После того, как ваш проявитель потемнел и перестал работать, его можно слить в отдельную бутылку и затем добавлять к следующей свежей порции свежего проявителя. Примерно 50 мл на литр. Тогда сразу же пойдёт красивая тональность на отпечатке.
А вот отработанный раствор, в который уже доливался раньше старый проявитель, хранить не следует, смело выливайте.
Пусть вас не смущает, что гидрохинон и аскорбиновую кислоту растворяют в пропиленгликоле. Дело в том, что в воде они быстро окисляются, а в гликоле могут храниться долго. Но можно и не готовить растворы A и B, а сразу растворить 1 г гидрохинона и 0,8 г аскорбинки в рабочем растворе. Но так как готовый лит-проявитель живёт час-полтора, растворять вам придётся при каждой смене проявителя в кювете. Удобнее добавить готовые запасные растворы заранее. Что касается пропиленгликоля, то флаконы по 100 мл продаются в “Леонардо” в отделе для самодельной косметики и мыла. Но можно купить и пищевой на “Озоне” в литровой бутылке.
Остальные компоненты как обычно в Русхиме или других онлайн-магазинах. Русхим, кстати, и на “Озоне” присутствует. При растворении как гидрохинона, так и аскорбинки, флакон с пропиленгликолем следует подогреть до 50-55 градусов в горячей воде.
О так называемом “Проявителе Самарина” (легко гуглится), сделанном на основе проявителя Kodak D-9. Я с ним не работал, но знакомые фотографы использовали. Отличается некоторой капризностью. С ним лит-процесс иногда может не запуститься. На всякий случай упоминаю. Он продаётся в онлайн-магазине “Фотосецессион” в составе набора для лит-печати.
Останавливающая ванна и фиксаж
Лимонная кислота 40 г Вода (можно холодную из водопровода) 1 л
Этот раствор нужен, чтобы быстро прекратить процесс проявления.
Фиксаж годится любой, который есть в продаже.
Фотобумаги для лит-печати
В первую очередь, это все современные бумаги “Славич”. Они изготавливаются по несколько устаревшей технологии, и в их эмульсию, в отличие от современных бумаг Ilford и Foma, не добавляются проявляющие вещества, сводящие на нет работу лит-проявителя. Во-вторых, литуются фотобумаги старше 10-15 лет, как отечественные, так и западные. Но надо понимать, что в этом случае мы вступаем на территорию его величества случая. Неизвестно, как эти бумаги хранились, не засветили ли их, когда из любопытства вскрывали на свету, не были ли они подмочены. И т.д., и т.п.
Особенно это касается советских, т.к. внутри коробки они не в полиэтиленовом пакете, а просто завёрнуты в чёрную бумагу. Но, учитывая цену, по которой их продают на различных барахолках, игра всё же стоит свеч. Кстати, иногда такие бумаги хороши и для обычной фотопечати, не потеряли контраст и не подвержены вуали
Особняком среди старых бумаг стоят американская фотобумага Kodabrom и японская Oriental Seagull. Их производство закончилось в начале века, и они считаются одними из лучших как для классической печати, так и для лита.
Мне доводилось печатать на советских фотобумагах производства 1990-х: Унибром ленинградского завода “Позитив”, Славич Бромэкспресс-1 и Бромэкспресс-2. Печатал и на современном Униброме. Больше всего понравились старые глянцевая и тиснёная Бромэкспресс-2. Это бумаги с полиэтиленовым покрытием. Они дают красивый, напоминающий сепию, оттенок. Я из интереса попробовал на них печатать классически и получил тёмно-серые листы с еле заметным изображением. А лит-печатью получаются красивые картинки.
Негативы
Для лит-печати подходят правильно экспонированные негативы. Но гибкое управление контрастом лит-процесса часто позволяет печатать и недодержанные на 1-2 стопа кадры.
Печать
Главное правило лит-печати – сильное переэкспонирование фотобумаги и визуальный контроль процесса проявления. Передержка нужна для того, чтобы проработались света. Обычно начитают с 2 ступеней. Если вы печатаете на свежей бумаге или на старой, которая годится для классической печати, сделайте пробный отпечаток и обработайте его в обычном проявителе. Так вы определите для этой бумаги время, которое при лит-печати нужно будет увеличить при первой пробе на 2 ступени, то есть в 4 раза (выражение «одна ступень» — изменение времени в 2 раза, «две ступени» — в 4 раза, «три ступени» — 8 раз и т.д.).
Стоит сказать о кюветах. Дело в том, что те, у которых на донышке рёбра, выпуклые внутрь ёмкости, могут отпечатывать рисунок этих рёбер на снимке. В такой кювете лучше закрыть дно ровным листом оргстекла. Это касается только кюветы с проявителем. Для остальных неважно.
Итак, вы проэкспонировали фотобумагу с передержкой, поместили лист в кювету с проявителем и теперь, покачивая кювету, следите, когда же появится изображение. Покачивать нужно непрерывно, причём по очереди, вдоль длинных сторон и вдоль коротких сторон кюветы. Иначе проявление будет неравномерным. В отличие от обычной фотопечати, изображение появится не через несколько секунд, а спустя минуты, и даже бывает, приходится ждать четверть часа. Сначала слабое, еле заметное. Потом оно будет медленно, очень медленно набирать силу. И вдруг в тенях появятся чёрные точки, которые будут расти, заполнять контуры. В любом случае скорость вырисовывания картинки будет постепенно увеличиваться и под конец станет довольно быстрой.
Тут главное, определить момент, когда “хватит!” и быстро переместить лист в кювету с останавливающей ванной. Проморгаете – лист безвозвратно потемнеет. Не надо ждать, пока с листа стекут остатки проявителя, кладите в останавливающую ванну.
Как определить, когда “хватит!”? На глаз. Когда видите, что картинка вас устраивает, тогда и хватит. Надо только учесть, что при красном свете мы видим изображение несколько более контрастным, чем оно на самом деле.
Купайте отпечаток в останавливающей ванне 20-30 секунд, потом столько же промойте в чистой воде и затем – в фиксаж. Вот и всё. После фиксирования, ополоснув, можно нести на свет и оценивать пристрастно. Если вы считаете, что картинка вышла слишком контрастная, для следующего отпечатка увеличьте время экспонирования, например, вдвое. А если наоборот, контраст, на ваш взгляд, недостаточный, вдвое уменьшайте.
Постпечатная обработка
Ничем не отличается от обработки после обычной печати. Длительная промывка для баритовой бумаги, не меньше часа. Или 20-30 минут для бумаги с пластиковым покрытием. Отпечаток можно тонировать, например, селеновым тонером. Он нейтрализует зеленоватые оттенки. В любом случае тонирование повышает сохранность. А можно не тонировать, если вам жалко потерять оттенок, полученный в лит-процессе.
Ниже в качестве примера несколько моих работ на фотобумаге Бромэкспресс-2, проявленных с помощью ModernLith EXJ7.
Работы Сергея Тихомирова
