Ручная печать чёрно-белых фотографий

Допустим, вы точно для себя решили, что мало рассматривать фотографии на компьютере, их ещё нужно печатать. Например, чтобы отправить на выставку. Или подарить другу. Или повесить дома на стену. Да даже просто в домашний альбом. Или в стол в надежде, что потом куда-нибудь пристроятся.

Тогда возникает вопрос, зачем печатать по технологии столетней давности, если можно отсканировать и распечатать на принтере или в фотолабе. Каждый сам отвечает на этот вопрос. Для меня решающих значений в ручной печати несколько. Во-первых, интересно наблюдать чудо, когда из чистого листа рождается картина. Во-вторых, ручная печать это творческий инструмент, которым мне очень нравится пользоваться. А вот цифровая обработка мне ничего не даёт, она скучна, однообразна и обедняет творчество. В-третьих, у меня нет доступа к таким сканерам и принтерам, которые полностью меня устраивали бы. А если бы и был — см. во-вторых. Наконец, сделав первый шаг, начав снимать на плёнку, логично пройти весь путь. Хотя бы из любопытства. Плёнка и фотобумага за всю совместную историю образовали идеальную пару. Грех не попробовать в творчестве этот замечательный инструмент. Вдруг понравится, ведь его творческие возможности ничуть не меньше, чем у фоторедактора. А многие вещи выполняются проще и быстрее.

Ещё одно. Я никогда не видел принтерную бумагу, которая была бы столь хороша, как матовый картон, на котором люблю печатать сам. Что понадобится:

Для узкой плёнки в принципе пойдёт любой советский. Хоть дедушкина «Юность» с антресолей. Но, лучше купить что-нибудь получше. К примеру, Meopta Opemus-6 производства ещё советской Чехословакии можно найти вполне недорого. Хорошие, прочные увеличители с неплохой оптикой. Только не покупайте более старые модели, их резьба не позволяет ставить никакие другие объективы, кроме штатных. А вам обязательно потом захочется купить немецкий Роденшток или японский Никкор. Так же хороши увеличители ФРГ — Agfa. Польские увеличители Крокус лучше не брать. Конструкция у них хоть и хорошая, но линзы ужасны. Следующая группа более дорогая, но в ней доступны совсем новенькие современные немецкие Adox, подержанные Jobo и американские Bogen B22. По качеству немного лучше, чем Opemus, но попроще, чем дорогие профессиональные увеличители. Продаются как без объектива, так и с ними. Я рекомендую купить без: китовый, хоть и немецкий, но хуже нашего Вега-11У, который весьма резок по всему кадру. Если же вы не стеснены в средствах, то вам Durst, Kaiser, Leitz, Omega, из наших — Беларусь и Азов. Но для начала я бы профессиональные увеличители не рекомендовал. Вдруг дело не пойдёт, продавать потом замучаетесь. Кроме того, они все неразборные и тяжеленные. Да, ещё такой момент. Увеличитель хорошо, если такой, в который можно установить обычную лампочку с цоколем E27. В увеличителях прекрасно работают светодиодные лампы холодного света мощностью 7-9 Вт с матовым колпаком.

Имеет смысл приобрести сразу увеличитель для печати как с узкой плёнкой, так и со среднего формата. Пусть даже изначально только с одним объективом. Если это будет среднеформатный объектив, то вы сможете печатать и со 135 плёнки, только не очень большого размера карточки. Примерно до 13х18 см. А если объектив для узкой плёнки, то среднеформатный вы потом докупите. Но часто они продаются с комплектом оптики. Иногда даже с очень хорошими объективами Rodenstock Rodagon или Nikkor. Но, впрочем, и чехословацкие весьма качественны. В этом классе оптимальные варианты это увеличители Meopta: Opemus-6 или Magnifax начиная с четвёртой модели.

Любой ностальгичный из СССР. Лампочку в него ставьте тёплого света светодиодную мощностью 2-3 Вт. Ещё купите красный велосипедный фонарь на светодиодах. Пригодится подсвечивать что-то локально. Почему фонарь красный? Потому что фотобумага к красному свету нечувствительна, не засвечивается им. Конечно, если светить красным долго и ярко, то засветится любая бумага. Минут за 10-15 с расстояния метр. Поэтому фонарь располагают так, чтобы светить в потолок, а не на бумагу. Он нужен не для контроля отпечатков, а лишь чтобы ориентироваться в тёмной комнате.

Для контроля отпечатков нужен слабый источник белого света. Зачем? Дело в том, что при красном свете отпечатки кажутся темнее и контрастнее, чем на обычном свету. А почему слабый? Потому что в тёмной комнате глаза привыкли к полутьме, зрачки ваши расширились полностью. И вдруг включается яркий свет. Шок, удар по глазам. А во-вторых, пока глаза не привыкнут к яркому свету, отпечаток будет восприниматься неправильно. Будет казаться нормальным, а потом, при обычном свете, окажется слишком тёмным. Я купил в Икеа на распродаже светодиодный фонарик, обернул его лампочку сложенным вдвое куском белого нетканого полотенца и примотал изолентой шнурок, чтобы вешать на ручку кухонного шкафа над мойкой. Получается примерно в полуметре над промывочной кюветой.

В неё кладётся фотобумага. Она выполняет две функции — прижимает фотобумагу, не позволяя скручиваться, и делает ровные поля вашему кадру, защищая от света края бумаги. Для начала пойдёт 18 на 24 см, коих навалом на блошиных рынках и на Авито. Или даже кусок чистого оконного стекла с шлифованными краями, чтобы не порезаться. Но это не очень удобно. Оно только разравнивает бумагу, а края от лишнего света не защищает.

Рамки 30х40 ужасно дороги. Я пока не нашёл под свой бюджет и пользуюсь самоделкой. Но не теряю надежды встретить где-нибудь на eBay ту единственную, с которой у нас будет взаимность.

Ищите бывшие в употреблении советские. Новенькие стоят невменяемо. Единственное требование, чтобы были не худые. Можно, конечно, приспособить всякие пластиковые ёмкости из Ашана. Но у кювет дно специально сделано волнистым, чтобы удобнее было подцепить бумагу пинцетом. А к дну тазика прилипнет запросто. Для начала можно приобрести три кюветы 24х30 см, и даже 18х24. Но, если дело пойдёт, присматривайтесь к большим — 30х40. Мне такие подарил нижегородский фотограф Георгий Ахадов, к сожалению рано ушедший.

Его можно найти в рабочем состоянии на Авито, eBay или на блошином рынке. Советские хорошо гуглятся по словосочетанию «Реле времени для фотопечати». Оно нужно для включения лампы увеличителя на точные интервалы времени при экспонировании фотобумаги. Если вы дружите с паяльником, то можете сделать его сами. Если решите купить импортное, следите, чтобы оно было на 220 Вольт, а не на американские 110. Иначе сгорит.

На крайний случай можно пользоваться секундомером, а лампочку включать и выключать самому. У увеличителей есть соответствующий тумблер. Но это неудобно. И ни в коем случае не используйте в качестве секундомера телефон. У него экран светится. Засветите бумагу.

Ещё раз отговариваю вас кочегарить эту бодягу в ванной комнате. Там тесно, душно, небезопасно. Если, конечно, ваша ванная не 40 квадратных метров с сантехникой из мрамора на львиных лапах. На Васильевском в районе Большого проспекта ещё можно такие встретить, у них и потолки под 4 метра, и два больших окна во двор-колодец, чтобы из соседних домов все были в курсе, чем вы занимаетесь.

Если же у вас санузел, спасибо Никите Сергеевичу, совмещённый, то вам прямая дорога на кухню. Если не кушать ночью ваши домочадцы ещё могут, то не ходить в туалет, увы, нет. В мойке располагаем промывочную кювету. Может статься, что в раковину она не умещается. У меня как раз так. Я вышел из положения следующим образом. В борту кюветы проделал дыру в двух сантиметрах от донышка. Ставлю прямо на раковину. Вода из крана течёт тонкой струйкой в кювету и через эту дыру вытекает в раковину. Если же мойка большая (или ванна), то кювету ставим прямо в неё. Дырки не нужны, вода вытекает через верх кюветы. И, если промываете в ванне, воду лучше лить не из крана, а положить в кювету душевую лейку.

С одной стороны от мойки ставится кювета с проявителем, с другой — с фиксажем. Если по разные стороны не получается, то ближе к мойке фиксаж, а проявитель дальше. Там же держите пинцет и секундомер (таймер). Само собой, поверхность под кюветами надо застелить в 5-6 слоёв старыми газетами. Потому что, когда вы будете переносить туда-сюда отпечатки, с них будет капать. Пусть лучше впитывается в газеты, чем отмывать потом от столешницы. Если ванна, то на неё поперёк кладутся две полки. На одной стоит проявитель, на другой фиксаж, а между ними доступ в ванну к промывочной кювете.

Я расписываю так детально порядок расстановки из следующих соображений. При переноске отпечатков с них капает. Переносят из проявителя в промывку, из промывки в фиксаж и из фиксажа обратно в промывку. Если кюветы расположены по разные стороны от промывки, то капли проявителя в фиксаж не попадают. А если так расположить невозможно, то лучше капать проявителем в фиксаж, а не наоборот. Потому что перефиксировать в свежем растворе отпечатки в случае чего можно, а исправить испорченные загрязнённым проявителем нельзя.

Увеличитель и неиспользованную бумагу надо держать подальше от водных процедур. На кухне пусть будут на столе у противоположной от мойки стены, в ванной комнате можно поставить на стиральную машину. В общем, не завидую я вам, если вы будете печатать в ванной.

Всю фотобумагу не вынимайте сразу из заводской упаковки. Берите по одному листу и сразу хорошенько закрывайте чёрный пакет, в котором эта бумага хранится. А ещё обзаведитесь большой обувной коробкой из-под дамских сапог и оклейте её внутри чёрной бумагой. В ней и держите пакет с фотобумагой и 2-4 листа для сиюминутных нужд. Красный фонарь расположите так, чтобы его свет не попадал напрямую на фотобумагу и не бил в глаза. Направьте его в потолок, отражённого рассеянного света вам будет достаточно.

А вот лампочку из люстры лучше на время печатания вывернуть. Вы же не хотите, чтобы домочадцы, забыв, что вы печатаете (а они обязательно забудут!) включили свет и засветили пачку дорогой бумаги.

В первой части мы рассмотрели обустройство домашней лаборатории для печати фотографий, краткий обзор фотобумаг и химии для печати. Теперь займёмся непосредственно печатью.

Итак, всё установлено на свои места, растворы налиты, окна затемнены, красный фонарь включён, а лампочка из люстры вывернута. Для начала немного расскажу про устройство увеличителя. Он состоит из основания, головы и устройства для изменения высоты головы над основанием. У одних увеличителей это штанга, по которой ездит вверх-вниз узел крепления головы, у других хитрый пантограф из реечек и пружин. Далее, когда я буду писать о голове, подразумевается, что это голова увеличителя, а не какая-либо другая).

В голове находятся мозг лампа, конденсор и рамка, в которую вставляют плёнку. К голове также прикручивается объектив и поворотное красное стёклышко. Из всего этого самое таинственное это конденсор. Он нужен для концентрации света от лампы в кадровом окошке. Он должен быть всегда чистым и расположен без перекосов. Для этого время от времени перед печатью нужно открывать голову, осматривать конденсор и, если на нём пыль — сдуть её из баллончика со сжатым воздухом. Не следует дуть на него изо рта и хвататься пальцами за плоскость стёкол.

Затем нужно настроить увеличитель. Настроек две:

— такое положение головы прибора, чтобы плоскость рамки для плёнки была параллельна плоскости основания; — равномерность света в поле кадра.

В кадровую рамку вкладываем плёнку, чтобы нужный кадр был примерно в её окошке. Плёнку надо класть так, чтобы когда вставите рамку в голову, эмульсия «смотрела» в сторону объектива. Картинку удобнее расположить вверх ногами.

На основание увеличителя положите кадрирующую рамку для бумаги и поместите в неё лист ватмана больше или равного по величине вашей фотографии. Линейки рамки выставьте на тот размер, который вы хотите отпечатать. Для листа фотобумаги 18х24 см это будет примерно 14х21 см. Откройте полностью диафрагму объектива, включите непрерывный свет и, двигая голову увеличителя вверх или вниз, добейтесь, чтобы кадр примерно попал в выставленный рамкой прямоугольник. Затем сфокусируйтесь. У одних увеличителей для фокусировки есть геликоид, у других мех (гармошка) со специальным колёсиком сбоку. На этом этапе точная фокусировка не нужна. В процессе её размер изображения на бумаге изменится, и нужно будет подогнать его, поднимая или опуская голову. Затем подправить фокус. Возможно, так придётся делать 2-3 раза. После этого надо фокусироваться точно.

Надо заметить, что у некоторых увеличителей для облегчения фокусировки на кадровой рамке установлено специальное приспособление — фокусировочная щель. Если выдвинуть рамку наполовину из головы, то на бумагу проецируются две полоски света, смещённые по оси относительно друг друга. Чем больше увеличитель не в фокусе, тем сильнее расходятся полоски. При точной фокусировке они выстраиваются в одну тонкую линию. Конечно, это устройство должно быть настроено на заводе-изготовителе так, чтобы точно сопрягаться с плоскостью плёнки в рамке. Если такого устройства нет или его настройка сбита, фокусируются прямо по картинке. Настраиваются так, чтобы самые мелкие детали были чётко очерчены. Можно взять лупу и рассматривать картинку через неё.

Затем, если «горизонт завален», поворачивают в нужную сторону рамку с бумагой и, при необходимости, подгоняют линейки, чтобы кропнуть наклоненные края изображения. На этом выставление кадра можно считать законченным. Уберите из рамки ватман, закройте диафрагму на 2 ступени. У вас получится, в зависимости от вашего объектива, 5.6, 8 или 11. Это увеличивает ГРИП и нивелирует небольшие погрешности фокусировки. Выставьте на вашем реле времени 2 секунды и проверьте, что они отрабатываются. Вот теперь можно начинать печатать, но не сразу чистовую фотографию, а пробники. Дело в том, что в отличие от плёнки у фотобумаги не нормируется светочувствительность. Поэтому перед чистовой печатью надо сделать несколько экспериментов, чтобы определить, с какой выдержкой печатать. Для этого делают пробные отпечатки. Настраиваем реле времени на интервал, например, 2 секунды. Берём лист фотобумаги, кладём в рамку эмульсией вверх. Обычно бумага в пачке разделена на две стопки, которые лежат эмульсией друг к другу. Освещаем пробник 2 секунды. Потом закрываем его на четверть длины или ширины какой-нибудь картонкой и снова включаем увеличитель на 2 секунды. Закрываем бумагу до половины и снова даём 2 секунды света. Затем закрываем на три четверти и светим 2 секунды на оставшийся кусочек. После этих манипуляций погружаем бумагу эмульсией вверх в ванночку с проявителем. Помогаем пинцетом утопить лист полностью и, покачивая, проявляем в течение 2 минут (или сколько написано на бутылке с проявителем). Меньше не надо, даже если изображение слишком получится тёмное. Больше тоже. Затем вынимаем лист пинцетом за угол, даём стечь проявителю и переносим в промывочную ванночку. Некоторые печатники после проявителя кладут в так называемый стоп-раствор, чтобы прекратить проявление. Я считаю, для обычной печати это лишняя операция. Фотобумага всегда проявляется «до конца», то есть всё серебро, получившее свет, переходит в видимую форму, а та часть, которая света получила мало, не проявляется. Вернее, проявляется, если передержать в проявителе в 5-10 раз. Но мы же не передерживаем. А промывка нужна, чтобы не загрязнять проявителем фиксаж.

Достаточно прополоскать лист в промывке 20-30 секунд. Затем лист кладут в фиксаж на такое время, которое указано на бутылке с концентратом фиксажа. Фиксаж растворяет всё непроявившееся серебро, поэтому излишне отфиксировать отпечаток невозможно. Но лучше не передерживать. Потому что остатки фиксажа с трудом вымываются из бумажного слоя. А плохо промытые отпечатки со временем могут пойти жёлтыми пятнами. Через месяц-другой, а то и через несколько лет. Из фиксажа отпечатки кладут в промывку примерно на час. Но пробники не надо так тщательно промывать, они нужны, только чтобы определить время экспозиции чистовых отпечатков. Достаточно пары минут.

Уберите всю неиспользованную фотобумагу в коробку, тщательно её закройте и включите тусклый свет, про который рассказывалось в первой части. Рассмотрите свои пробники. В итоге у вас должно получиться что-то, похожее на две иллюстрации ниже. Самый светлый участок был освещён 2 секунды, следующий 4, третий 6 и последний 8 секунд.

Если у вас первые участки почти или совсем не видны, а четвёртый получился бледным, нужно повторить пробную печать, приоткрыв диафрагму на 1 деление. Или увеличив время на реле времени с двух секунд до того времени, которому соответствует первый участок, на котором видно изображение. Если же наоборот, все полоски слишком тёмные, то зажимают на 1 деление диафрагму либо уменьшают время до 1 секунды.

Итак, вы добились результата, похожего на тот, что на иллюстрациях. Внимательно рассмотрите пробник при тусклом свете. Обращайте особое внимание на пропечатку деталей в тенях. Они там при тусклом свете должны быть видны (кроме тех, которые по вашему замыслу не важны). Далее, когда глаза привыкнут к тусклому свету, включайте обычный. Положите отпечаток на газету и мягким валиком для прикатки обоев отожмите лишнюю воду. Рассмотрите в целом, с учётом светов и полутонов. Выберите ту полосу, которая вам кажется наиболее удачной, и сделайте с соответствующим ей временем второй пробник. В тусклом свете должны быть видны детали в тенях, а при нормальном, после того, как глаза к нему привыкнут, фотография не должна видеться ни слишком тёмной, ни слишком светлой. То есть похожей на то, как вы её себе представляли до печати. Если у вас плёночный негатив такой контрастности, что и света, и тени хорошо получились в пробнике, то можно считать, что дело в шляпе, и сделать несколько чистовых отпечатков с найденным временем.

Но может оказаться, что у вас, например, плохо пропечаталось небо в пейзаже. Тогда мы делаем вторые пробники, в которых обращаем внимание только на небо. Время для его печати будет больше, чем для того, что ниже линии горизонта. Из этого времени вычитаем время печати первого пробника. Это будет дополнительное время. Чистовой отпечаток тогда мы печатаем за два приёма. Сначала с временем из первого пробника, которое требуется для правильной печати теней и средних тонов. Затем берём картонку и, держа её примерно посередине высоты между объективом и фотобумагой, затеняем всё, что ниже горизонта, и даём дополнительное время на небо. Такой процесс называется печатью с маскированием. У нас в общем несложный случай, ровная линия горизонта и простая картонка для оттенения. Можно даже не картонкой, а ладонью, она всегда есть в наличии). Маску подводят, ориентируясь на тень, включив свет с предварительно закрытым красным стёклышком объективом. Потом, не меняя положения маски, отводят стекло и включают свет на нужное время. Бывают и более сложные случаи маскирования. Например, если граница земли и неба не прямая линия, может потребоваться вырезать на картонке её примерный контур. Более подробно маскирование здесь затрагивать не буду, но в конце эссе есть небольшой список книг, в которых эти приёмы описаны детально.

Остался ещё один нюанс. Допустим, вы печатаете большую фотографию. Очень большую. 30 на 40 сантиметров. На выставку или себе любимому в раму и на стену. Бумага такого размера дорогая, жаба душит переводить 2-3 листа на пробники.

Можно ли сэкономить? Можно! Берём лист бумаги и по сгибу рвём его пополам. Половинки рвём ещё раз пополам. И делаем пробную печать на этих четвертинках. Затем поднимаем голову до полного размера чистового отпечатка, фокусируемся, и при той же диафрагме, при какой делали пробники, увеличиваем все найденные времена ровно в четыре раза.

Дальше промываем не меньше часа, сушим, кладём под пресс выравниваться.